Отзывы туристов о Лиссабоне: рассказ Дмитрия

Продолжение статьи Дмитрия Комолова о поездке в столицу Португалии — Лиссабон и осмотр ее основных достопримечательностей в январе. В этой статье можно прочитать отзыв одного из туристов, который посетил Лиссабон по своей воле.

Начало читать тут: ПОРТУГАЛИЯ ИЛИ ПОЕЗДКА ТУДА, «ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ЗЕМЛЯ И НАЧИНАЕТСЯ МОРЕ» (Ч. 1)

Лиссабон: отзыв туриста из России

Одна из особенностей Лиссабона, да и страны Португалии в целом – любовь к керамической плитке, которая называется азулейзуш. Считается, что выложить стены собственного дома и внутреннее убранство плиткой с ручной росписью – это очень круто. Впоследствии узнал, что в Лиссабоне даже есть специализированный музей, посвященный этому декоративному строительному материалу.

Дом в Лиссабоне, декорированный плиткой азулейзуш.

Также бросается в глаза, что все тротуары вымощены белым битым камнем. Иногда в качестве вариаций выкладывают разнообразные узоры черными булыжниками. Планомерное устройство мозаичных тротуаров началось в 1849 году, здесь используется местный известняк. Часто даже проезжая часть обходится без асфальта, который уступает место каменной кладке.

Если честно, все вокруг довольно обшарпано. Когда едешь в Лиссабон из аэропорта, перед одной из станций поезд выбирается на поверхность, чтобы преодолеть глубокий овраг. В овраге много маленьких запущенных огородиков, иногда с покосившимися сарайчиками. Кажется, такую картину я видел у нас в России последний раз лет пятнадцать назад. Часто попадаются облезлые дома с обваливающимся фасадом, а иногда совсем пустые и заброшенные. Сразу видно, что здесь живут скромнее, чем в той же Испании. Мда, город как-то сразу не внушает…

Такие вот улицы Лиссабона…

Португальская речь сначала очень непривычна. Дело в том, что в ней много звуков «Ш» и «Ж». Например, название города Cascais будет читаться как Кашкаиш, а название станции метро Picoas как Пикоаш. Но через день к этому привыкаешь настолько, что не обращаешь внимания. Выбравшись гулять, доезжаю на метро до Площади Коммерции, которая раньше называлась Дворцовой.

Она получила свое современное название так как, являлась главным источником торговой активности в португальской столице, все потому, что располагается в непосредственной близости к порту. В южной части площади Коммерции находятся две башни, которые имеют квадратную форму и возвышаются над всей площадью. Кстати, именно напротив них и располагается Триумфальная арка. Но особенно привлекает гостей португальской столицы статуя короля Жозе I на коне, у которого служил известный в Португалии Маркиз де Помбал.

Триумфальная арка в Лиссабоне

На набережной Тежу очень много народа

Гуляют парочки и мамы с детьми. Туристов немного, но если попадаются, то это японцы или китайцы с огромными зеркальными фотоаппаратами. Закат здесь очень красив. Солнце золотит облака, дует легкий соленый ветер. В ярких лучах где-то вдали виднеется красивый мост 25 Апреля. На другом берегу реки, на возвышении, стоит статуя Иисуса с распростертыми руками, очень похожая на статую в Рио-де-Жанейро. Насколько я помню, именно португальцы подарили того Христа Бразилии. Замечу, что статуя в Лиссабоне поставлена в знак благодарности Богу за то, что Португалия не участвовала во Второй Мировой Войне.

Вооон там, виднеется статуя Иисуса Христа в Лиссабоне

Так как времени уже было достаточно много, и все культурные заведения закрылись, я на трамвайчике пятнадцатого маршрута поехал в Белем или «Вифлием» по-португальски. Во многих источниках при подготовке поездки я находил информацию, что в 1755 году в Лиссабоне случилось мощнейшее землетрясение, приведшее к разрушению множества зданий и огромным для того времени человеческим жертвам.

Белем, расположенный значительно западнее центра города, пострадал меньше всего. Именно здесь сохранились в первозданном виде многие архитектурные памятники.

По пути трамвай проезжает под огромным двухэтажным мостом. Вечером, в свете огней картина чрезвычайно живописная. Идея постройки этого сооружения, которое стало одним из символов города, возникла еще в 19 веке. Но до его возведения руки у местных властей дошли только в 1962 году, а открытие состоялось в августе 1966, на полгода раньше срока. Конкурс на строительство выиграла американская фирма, которая соорудила один из символов Сан-Франциско – Bay Bridge. Также многие источники упоминают, что португальский мост очень похож на мост «Золотые Ворота» в том же Сан-Франциско. 25 апреля 1974 года в Лиссабоне произошел бескровный переворот, который совершили военные, отстранив от власти реакционное правительство Салазара, совершенно не занимавшееся решением проблем страны. Собственно, это событие и дало название мосту, и теперь он называется «Мост 25 апреля«.

Выйдя у монастыря Жеронимуш, я стал осматриваться вокруг. Сам монастырь вечером чрезвычайно красив. Великолепное старинное здание с интересной историей очень грамотно подсвечивается. Это сооружение до сих пор служит свидетельством былого могущества Португалии. Рядом расположены несколько парков и замечательный фонтан с подсветкой. Если перейти дорогу, окажешься на набережной возле Монумента Первооткрывателям. Сам памятник впечатляет своим размером и количеством скульптур.

Смеркалось. Погуляв по набережной и понаблюдав за различными катерами и яхтами, я направляюсь обратно в центр Лиссабона, чтобы послушать фаду – особый жанр португальской музыки. При покупке Лиссабонской карточки мне вручили еще и ресторанную карточку, дающую скидки в некоторых кафе. Пришло время использовать и ее. Оказавшись в Таверне Д’Эль Рэй, я успел к самому началу представления. Такие кафе часто называют Домами Фаду, а сам стиль этой музыки можно сравнивать с русским романсом.

Сначала двое мужчин играли на гитарах, и пел один из них. Позже к ним присоединилась очень милая девушка, которая сильным голосом исполнила несколько произведений. Песни очень грустные и протяжные, не зря «фаду» переводится с португальского как судьба. Фаду – песня-исповедь, песня-тоска, это особенность жанра. Получасовое представление пролетело незаметно. Мне понравилось.

Сам район восточнее вокзала Россио, где расположено кафе, очень угрюмый. Периодически рядом или вдали маячат подозрительные личности, в основном, афропортугальцы. Некоторые даже пытаются вступить с тобой в беседу. Из отзывов явствует, что местечко это крайне неблагополучное, и вечером там лучше сократить время пребывания до минимума. Поэтому делаю непроницаемое лицо и быстренько добираюсь до метро. Через 20 минут я уже в хостеле. Душ. Спать!!

День 2 (17 января 2014 года): Синтра и окрестности

Эта пятница знаменательна тем, что почти всю ее я провел вне границ Лиссабона. Причина одна – Синтра и окрестности. Если Вы собираетесь в Португалию, то обязательно наткнетесь на информацию об этом месте. Причем отзывы будут в стиле: «Вау, обязательно надо ехать!», «Must see!» или «Не был там – жизнь прошла зря!». Вполне достаточно, чтобы заинтересовать любого человека! Приятная новость состояла в том, что Лиссабонская карточка действует на электрички до Синтры! Так что посещение этого места было предопределено!

Встав пораньше, я зашел в кафешку, расположенную в том же доме, что и хостел. Вроде обычное заведение, но до чего же там вкусные пирожные и булки! И все стоит недорого. За столиками сидят местные жители, которые забежали выпить чашку утреннего кофе и перекусить. Похоже, что здесь настоящая домашняя выпечка. В углу оказался небольшой лифт, на котором доставляли пирожки откуда-то с верхних этажей. Если честно, при написании этих строк чувствую, что опять потекли слюнки. После приятного во всех отношениях завтрака я оказался на вокзале Rossio.

Очень красивое здание, надо сказать. Полы вымощены все тем же камнем, что и тротуары в городе. Внутри на стенах мозаика, ажурные стальные конструкции поддерживают крышу. Туристов немного, но все же присутствуют. Их сразу видно по вытянутым шеям и попыткам прочитать все вывески и информационные табло. Также этот народ активно пристает к местным аборигенам с единственным коротким вопросом «Синтра?» и показывает на стоящую возле платформы электричку. В конце концов, нужный транспорт находится, и разношерстная толпа заполняет вагоны.

Постепенно мимо окон проплывает центр, а потом и окраины Лиссабона. В один прекрасный момент ловлю себя на том, что не совсем понимаю, что происходит снаружи. Через некоторое время доходит, что на улице лежит снег. Тонким слоем он покрывал полотно железной дороги, стоящие рядом дома и припаркованные возле домов машины. Совсем не ожидал его увидеть. Через пять минут от снега не осталось и следа. Думаю, что здесь это скорее какой-то казус, чем норма жизни. Первым пунктом второго дня являлось посещения дворца Келуш, который называют «Португальским Версалем». Он как раз расположен по пути.

Выйдя на остановке Queluz-Belas, я продрейфовал под проливным дождем порядка километра, благо везде установлены указатели с надписью Palacio. Ноги вымокли, да и одежда становилась неприятно влажной. В голове крутилась мысль: «Вот только пусть попробует этот Келуш оказаться не таким красивым и великолепным, как о нем пишут!»

Свою историю португальский Версаль начал вести в 1747 году, когда сын короля Joao V, будущий король Pedro III, задумал превратить местный загородный домик в летнюю резиденцию королевской семьи. Спустя одиннадцать лет центральная часть постройки, включая музыкальный салон и церковь, была закончена, но через несколько лет сюда вновь пришли строители, получившие задание расширить дворец после женитьбы наследника, что и было ими исполнено. Французский архитектор Jean-Baptiste Robillion постарался создать подобие любимому детищу французских королей, и, в общем, это ему удалось.

Первый взгляд на дворец вызвал противоречивые чувства. Сооружение монументально, но уж слишком запущено. Былое величие тускнеет за облупившейся краской и отвалившейся штукатуркой. И даже полученные на реставрацию от Евросоюза в 90-е годы деньги не спасли ситуацию. Посмотрим, что будет дальше. Сэкономив пару монет на входе с помощью Лиссабонской карточки, проникаю внутрь.

Португальский розовый Версаль ))

Во дворце сохранились шикарные интерьеры, пусть местами и потрепанные временем. Огромные комнаты и залы внушают уважение и восхищение, сразу понимаешь, что попал в жилище короля. Ловлю себя на мысли, что здесь можно потеряться. И не только территориально, если забредешь в какой-то укромный уголок, но и в назначениях комнат. Это не только спальни и столовые, но и разнообразные залы для приема гостей, а также узкоспециализированные комнаты, например, для курения.

Бросается в глаза, что отопление здесь совсем не предусмотрено. Именно поэтому в спальнях на видном месте лежат старинные грелки, похожие на ковшики с ручкой и дырявой крышкой. В особо промозглые ночи туда насыпались угли, и вся конструкция забиралась страждущими в постель, чтобы хоть как-то согреться.

Ковшик с ручкой и есть та самая грелка для короля

Маршрут посетителей строится таким образом, что, пройдя по всем комнатам, ты попадаешь в сад. Правда, одна из сотрудниц, присматривающих за дворцом, пыталась заботливо меня предупредить, что на улице дождь. И сделала очень большие глаза, когда я махнул рукой и вышел в массивную дверь. Кажется, в момент моего появления на улице природа смилостивилась, и осадки на время прекратились. Можно бродить по лужам и рассматривать окружающее тебя великолепие!

Издали заметны деревья, на которых обильно растут мандарины. Причем их никто не собирает, и после падения на землю они лежат там, пока не испортятся. Конечно, для русского человека это выглядит как святотатство. Еще с детства мандарины зимой – это священно. А здесь их чуть ли не ногами пинают. Единственное объяснение – плоды не вкусные, хотя иногда возле деревьев попадаются валяющиеся корки. Похоже, кто-то не выдерживает и устраивает дегустацию.

Мандарины в Португалии можно найти прямо на деревьях (в январе!!!)

Побродив по парку и посмотрев парк Нептуна с занимательными фонтанами, я отправился обратно на станцию. Хляби небесные, кажется, на время успокоились, позволив солнцу выглянуть из-за облаков. Потусовавшись на платформе минут 30, сажусь в электричку и продолжаю свое путешествие в Синтру — тихий городок с двадцатитысячным населением в двадцати восьми километрах от португальской столицы.

За окнами равнина сменяется холмами. Поезд постепенно взбирается все выше, и взору открываются великолепные панорамы. Иногда они пропадают в тумане, но потом открываются под совсем другим углом. Когда проезжаешь мимо населенных пунктов, наблюдаешь жизнь обычных людей. Это одно из моих любимейших занятий в дальней дороге.

Думаю, что такой взгляд позволяет очень точно и подробно проникнуть в то, что обычно скрыто от глаз туристов. По пути часто попадаются разваливающиеся или совсем разрушенные дома, много граффити на стенах. Простые граждане суетятся или спешат по своим делам. А ты пролетаешь мимо и впитываешь окружающее тебя как губка, чтобы когда-нибудь изложить свои впечатления на бумаге. Прибывшая в Синтру электричка мгновенно пустеет. Туристы сразу бегут в пункт информации на вокзале и узнают, как добираться до всех достопримечательностей. Не отставая от них, я прихватил проспект с расписанием автобусов и наконец-то вышел в свет!

Возле дверей толпится местный народ, который предлагает персональные экскурсии. По количеству желающих эти экскурсии организовать делаю вывод, что они тут пользуются большим спросом даже в межсезонье. Существует два способа передвижения по Синтре и окрестностям – пешком и на автобусе. Но так как кругом находятся каменистые холмы с немалым перепадом высот, выбор все же стоит остановить на общественном транспорте. В противном случае ноги через пару часов совсем откажутся служить своему хозяину.

Возле вокзала находится главная остановка, откуда отправляются автобусы во все уголки этого района. Билеты можно купить прямо у водителя. Что я и сделал, приобретя проездной на день за 12 евро. Также есть билет на одну поездку по кольцу, то есть Вы можете выходить на остановке, осматривать то, что интересно, и ехать дальше. Такой билет стоит 5 евро. В автобусе достаточно людно. Но он практически пустеет на первой остановке возле дворца Синтра (Palacio Nacional de Sintra).

Пассажиры бросились смотреть древнюю резиденцию португальских королей, а я решил проехать дальше,

чтобы сначала добраться до замка Пена (Palacio Nacional de Pena).

Дорога очень узкая, автобус иногда не вписывается в повороты. Поэтому приходится сдавать назад, чтобы хоть как-то было возможно пробраться между отвесной стеной слева и обрывом справа.

Повезло, что кроме меня больше в автобусе никого не было. Водитель сначала заскучал, а потом проникся моментом и стал рассказывать мне про те места, которые мы проезжали. Получилась очень познавательная экскурсия!

В конце концов, мы добрались до остановки, где активно толпились японские туристы. Водитель махнул рукой в сторону каких-то старых каменных ворот и сказал, что мне надо обязательно посетить крепость Мавров. Я поблагодарил этого добродушного дядьку и отправился за билетами.

Не трудно догадаться, что ворота оказались входом на территорию, где расположена та самая крепость, а точнее замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии в 9 – 10 веке.

Ты как будто попадаешь в сказку, где тебя окружает старый лес с огромными валунами и замшелыми деревьями. Из-за дождя очень сыро. У этого места своя энергетика, сразу вспоминаются «Властелин Колец» и ему подобные книги. Виды шикарные и вполне пригодные для съемок исторических фильмов без какой-либо предварительной подготовки.

На входе в крепость контролер проверил мой билет, сказал, что лазить можно везде, только осторожно, и скрылся в своем домике. Я почувствовал, что во мне проснулся маленький мальчик.

Да и нельзя по-другому, когда тебя окружают такая старина и древность. А виды, какие виды открываются! Именно стоя на самом верху одной из башен крепости, я понял, что мне безумно нравится эта страна. Да и как такое может не прийтись по душе. Посмотрите фото!

Вдоволь напрыгавшись по камням и пофотографировав от души все местные достопримечательности,

я махнул на прощание контролеру на входе и направился к замку Пена.

Этот дворец относительно новый, если сравнивать его с замком Синтра, и уж очень затейливый. Чтобы добраться до точки назначения, мне пришлось пройти в гору под усиливающимся дождем километра два. При входе на территорию снова показываю билеты и по извилистым дорожкам попадаю в пункт назначения.

Дворец полным ходом реконструируют, но это совершенно не мешает осмотру. Мешает проливной дождь. Когда показывал фотографии родителям, они приняли балкон за бассейн, сколько там было воды.

Выстроенный на одном из самых высоких холмов замок смотрится просто потрясающе! Казалось бы, вся постройка — это нагромождение зубцов, бастионов и башен, но в целом ансамбль удивительно органичен. В то, что вся эта эклектика появилась на свет в XIX веке, веришь не сразу, полагая, что именно так броско и должна выглядеть настоящая средневековая цитадель.

Тем не менее, летний дворец монаршьей четы появился тут сравнительно недавно, а до этого в этом месте четыре столетия располагался монастырь. Приглашенный немецкий архитектор смешал во время строительства сразу несколько стилей, все же угодив заказчику, своему соотечественнику Фердинанду.

Последний, будучи принцем-консортом, женатым на королеве Марии II, не имея реальной власти, все свои таланты употребил на благо искусства. Будучи сам недурным живописцем, он ценил талантливых художников, сочинителей, актеров и всячески их поддерживал. В 1869 году, через 16 лет после смерти своей порфироносной супруги, Фердинанд даже женился на оперной певице. Такой вот человек должен был поселиться в Palacio de Pena, но не дожил до завершения работ…

С 1910 года, когда Португалия была провозглашена республикой, бывшая королевская резиденция стала музеем, как бы замерев в тот миг, когда августейшие хозяева покинули этот кров. Замечу, что разрушенный замок Мавров на соседней горе восстановили по приказу того же Фердинанда – покровителя искусств. Побродив вокруг дворца, поглазел на узоры на стенах и статую сатира на входе, после чего зашел внутрь! Наконец-то сухо.

Можно неспешно перемещать насквозь промокшего себя и рассматривать внутреннее убранство. После Келуша это место выглядит очень компактным и современным. Гораздо меньше комнат, и они функциональнее. Здесь только самое необходимое. Конечно, это не городская квартира, и даже не загородный дом. Но тут все уютней и как-то более продумано. Шик чувствуется в каждой детали. Как – никак, жилище короля.

Кажется, все вершины на сегодня взяты, пора спускаться вниз. Автобус от ворот дворца Пена довозит меня до Лиссабона. От ближайшей остановки прохожу 200 метров и оказываюсь у другого великолепного сооружения.

Дворец Синтра очень старый и построен вместо первого дворца,

принадлежавшего когда-то арабам. В 1147 христиане отобрали место в свою пользу, а в 1385 году король Joao I приказал начать работы по приведению построек в подобающий для королевского проживания вид.

С той поры вплоть до 1880-х годов Palacio de Sintra верой и правдой служил португальским монархам. Внешне он выглядит гораздо проще, чем дворец Пена. Скорее как большой дом с белыми стенами. Отличительной чертой являются огромные конусообразные печные трубы, которые видно издалека.

После того, как захожу внутрь, остается ощущение, что это все же больше дом. Внутри богатое убранство, но без вычурности. Часто попадаются затейливые узоры на потолках и стенах. Многие детали отделки дворца выполнены ремесленниками – маврами, например, в Арабской комнате. Одним из первых на пути туриста лежит Лебединый зал, обустроенный в 14 веке по приказу короля Joao I – самый просторный во всем здании. На потолке, как не трудно догадаться, изображены лебеди.

Также примечателен Гербовый зал с огромными картинами, изображенными на плитке и гербами на потолке. Здесь Мануэль I, которого еще называли Королем Специй, любил принимать элиту своего времени.

Свой след на современном облике дворца оставил и король Жуан I. Говорят, его однажды застали в двусмысленной ситуации с одной из придворных, что тут же породило слухи. В ответ на это король приказал на потолке одного из залов, известного теперь как «Сала-даш-Пегаш» («Сорочий зал»), нарисовать сорок, которые должны были символизировать болтливых придворных дам и отвратить их от распускания слухов.

Пройдя по залам, я оказываюсь на огромной кухне, которая как раз расположена под конусообразными трубами. Здесь запросто можно готовить на полтысячи человек – такая она просторная и столько здесь различных котелков, кастрюлек, кастрюль, тарелок, сковородок, половников, ведерок, сит, бочонков, мисок и прочей утвари.

Сейчас на кухне все вымыто, вычищено и аккуратно сложено, а между столами и полками шастают туристы. Но легко представить, как здесь суетились десятки поваров и поварят, крутились на вертелах туши кабанов, и летели в воздух перья общипанной птицы.

Осмотр дворца подходит к концу, и я понимаю, что желудок очень громко дает о себе знать! Да, утренние булки и кофе были чудо как хороши, но пора уже основательно подкрепиться. В поисках пропитания возвращаюсь обратно к железнодорожной станции.

Рядом с дорогой начинают попадаться психоделические скульптуры, смысл которых мне не всегда понятен. Сюрреализм и ему подобные стили я не люблю еще со времен посещения выставок Сальвадора Дали в Испании, а тут такое!

Апофеозом культурного шока стал вход в общественный парк через дорогу и чумовые фигуры животных за забором. Хм, искусство, оно такое разное.

Психоделический Иисус в Лиссабоне

По дороге на станцию понаблюдал за несчастным мужичком, который на фуре вез сено. Грузовик с длиннющим полуприцепом под его управлением пытался повернуть в узкую улочку, забитую припаркованными у тротуаров автомобилями. Собралась немалая пробка и толпа зевак. Всем было интересно, обойдется ли без разрушений и членовредительства?

В конце концов, мне это надоело, да и есть хотелось все сильней. Пока проделал оставшийся до вокзала путь, слушал рев поворачивающего грузовика, который, освободившись, догнал меня практически у платформы. Времени остается в обрез. Быстренько жую пиццу в Pizza Hut, собираю вещи и как раз успеваю на 403-й автобус.

Прелесть его маршрута в том, что он заезжает на Мыс Рока – еще одно знаменитое туристическое место. В автобус набилось немало туристов, как всегда, они определяются по фотоаппаратам, висящим на шее. Неспешная езда с частыми остановками дает успокоиться ногам, запросившим пощады после пешей прогулки. Отъехав от станции, мы еще какое-то время кружим по городу, и в салоне оказывается много местных жителей.

Кто-то просто едет с работы, держа папку с документами в руках, кто-то в пакете везет продукты из магазина. Совершенно обычная картина. Неожиданно мы оказались в какой-то деревне, и салон заполнился школьниками, возвращающимися после занятий домой. Дети с огромными рюкзаками вели себя неожиданно тихо и спокойно. За окном снова начался проливной дождь. Уже который раз за день. Люблю, когда все стабильно…

Мы ехали минут 40, я даже забеспокоился, что ошибся с выбором маршрута

Надо ли говорить, что перспектива оказаться в незнакомом месте в незнакомой стране совсем меня не прельщала. Но вот автобус повернул на какую-то узенькую улочку, и вдали показался океан. Весь салон сразу зашевелился, люди дружно повернули головы и стали молча разглядывать обрывистые скалы и бушующие волны. Через 5 минут автобус подъехал к остановке и сразу опустел, ведь все страждущие приключений вырвались наружу и разбежались по окрестностям.

Смотрите фотографии и читайте описание достопримечательностей столицы Португалии Лиссабон в третьей части повествования от Дмитрия Комолова!

Редакция приключенческого проекта «На Грани» благодарит Дмитрия Комолова (Рязань, Россия) за данную статью.
Фотографии — автора.
Орфография, стиль и пунктуация — полностью сохранена.

Вы можете присылать нам свои материалы, мы с удовольствием размещаем хорошие и адекватные статьи сторонних авторов. Контакты редакции можно найти тут.

Интересные статьи:

Поездка в Лиссабон — рассказ Дмитрия Комолова (Ч. 3) Поездка в столицу Португалии — Лиссабон глазами Дмитрия Комолова (фотографии и описание поездки внутри поста) Интересные места в Лиссабоне: часть IV — заключительная Нуса Дуа на Бали — отзывы туристов и мнения побывавших на пляже Отзывы покупателей об Asos — рассказ первый. Свитшот.